這個女裝系列的設計偏向直身剪裁，除了招牌的襯衫單品之外，還有各類型的西裝外套，實行將「像個男孩」的品牌主題發揮得淋漓盡緻。 1980年代前期，她以不對稱、曲面狀的前衛服飾聞名全球，受到許多時尚界人士的喜愛，從那開始，她就一直爲實驗而奮鬥，永遠創造着比時裝界流行超前得多的原型和概念服裝。 1967年，她畢業之後，到一家服裝布料公司上班，並在1969年正式獨立成服裝設計師，1973年她成立了一個服飾品牌，名稱為「Comme des Garçons」。 當川久的服裝秀正式開始，場上立馬炸開了鍋，這個所謂的好印象立馬被掃清，一衆發如枯草的乾瘦模特穿着破破爛爛的黑衣魚貫而出，讓在場的媒體及時裝巨頭猝（cu）不及防，因爲在場的各位先入爲主去假設川久，認爲也許是將時裝與日本傳統服飾做創新結合，而沒想到好像是跟大家開玩笑似的全身洞洞的“乞丐裝”，讓人目瞪口呆。 川久保玲在日本的發展並不順利，1981年之前都可以視作其在沉澱與成長，而根據現有資料，世人也不太知道這些光陰裏她經歷了什麼，川久跟香港著名歌手王菲有一點特別像，就是面對媒體與外界非常沉默惜字如金，比方你希望在互聯網找到她的近照都非常困難。
- 「我不會讓自己窘迫，但也不會要求更多，做喜歡的事，陪伴家人，健康活著。
- 但川久不管什麼主義不主義，她只要做自己的東西，做新的東西。
- 把她敢於創新，敢於挑戰權威的精神作比解構主義確實不過分，畢竟上個世紀八十年代拿着自己作品到歐洲去震驚時尚界的時候確實很拉風。
- 她跟山本經常被放在一起討論，他倆就像中國太極裏的兩儀，所謂兩儀生四象，四象生八卦，八卦每個人都喜歡嘛，史太濃就是其中之一，但其實兩人中間還有一個強力“電燈泡”，那就是三宅一生，因爲通常來講這三人經常被放在一起討論，他們被譽爲巴黎時尚界中的“日本三架馬車”。
- 川久的“乞丐裝”加上山本的“粗糙裝”讓這場發佈會在輿論中慢慢發酵，開始在巴黎時尚界爲人津津樂道，有報刊則提出猛烈批評，認爲這兩人純粹胡鬧與搗亂，報道的標題多采用“污衣幫”、“野人”等詞彙來諷刺，所謂有爭議纔有新聞價值，川久跟山本很快就在這一場聲浪中走紅巴黎。
Chanel提起Chanel，經典的山茶花、5號香水、斜紋軟呢料套裝、菱格紋金屈鏈皮包、黑頭雙色鞋、人造珠寶等清晰地映入腦海。 它不但是時尚最舉足輕重的品牌，Chanel Style更成為社交場上名女人優雅時髦品味的象徵。 最近，素有時尚界「奧斯卡」的MET GALA，公佈了明年，也就是2017年的紐約大都會藝術博物館慈善舞會主題，這次的主題不是「高科技」、不是「中國風」，而是「川久保玲」。
川久保玲香港: 川久保玲是如何成功的？ 設計史太濃
川久初期的設計就體現出模糊女性特徵的風格，試圖打破社會規範與約束，反對西方女裝爲取悅男性而存在的雍容華貴，她認爲服裝可以是一種女性自尊體現與自我的表達。 川久保玲香港2025 而山本耀司跟川久保玲到底有沒有戀愛過是當今時尚界的一個迷，因爲只要當事人不承認，大家在一旁口若懸河渲染得天花亂墜也是沒有意義的，江湖上流傳最多的版本是兩人談過一場柏拉圖式戀愛，真是不負責任啊。 如今，山本耀司則更像是一位藝術大師，多年來他始終貫徹黑色美學，把時裝造一件件黑色藝術瑰寶，他並不倚重經營，喜歡他的，自然會來。
- 「我想創造一個將不同領域的創作者們聚集在一起的市場，在美麗的混沌中混合這些有著強烈願景的不同家族的靈魂們，讓他們在這種氣氛中彼此相遇。」玲姐如是說。
- 1983年川久的品牌在巴黎與紐約都相繼開店了，而且推出乞丐裝2.0版本，“補丁系列”（Patchworks and X）。
- 而且這些“破爛”售價不菲，高達2500法郎一件，川久自己幽默的稱它們爲“新版蕾絲”，這一系列服裝奠定了她反時尚與反華麗的基本節奏。
- Chanel提起Chanel，經典的山茶花、5號香水、斜紋軟呢料套裝、菱格紋金屈鏈皮包、黑頭雙色鞋、人造珠寶等清晰地映入腦海。
- 它不但是時尚最舉足輕重的品牌，Chanel Style更成為社交場上名女人優雅時髦品味的象徵。
或許有人會覺得「心心眼」沒有甚麼大不了，COMME des GARÇONS PLAY不就是每年每季都在瘋狂推出這設計嗎？ 不過要留意，COMME des GARÇONS集團的主線、支線系列雖然眾多，一共有18條，但其實彼此門戶和壁壘分明，很少越界。 2018年，Comme des Garçons的秋冬季系列，川久保玲第一次地用電郵解釋當中系列的靈感，內容提及到她看了Susan Sontag 1964年一篇感性的文章 “Notes on Camp” ，指出Camp亦是一種創意[3]。 及後，在下季時裝展前川久保玲再次發出電郵，宣佈不會再有抽象設計。 曾接受 The New York Times 訪問時，言語間中透露自己的不安[4]。
川久保玲香港: 率先近賞 COMME des GARÇONS HOMME x Tokyo Design Studio New Balance 610 聯名鞋款
川久保玲弟子丸龍文人曾於Comme des Garçons中工作，及後獨立開設個人品牌，並於意大利的Pitti Uomo時裝展期間發佈2019春夏的回歸系列[5]。 與山本耀司經歷了破產對比（關於此故事詳見史太濃公衆號過往文章），川久保玲在品牌經營上卻如同“神”一般的存在。 除此之外，川久也曾經低調了設計過一些傢俱作品，是跟朋友託希亞基（Toshiaki Oshiba）合作的成果，而方式同樣是川久口述概念，然後朋友按她的形容進行設計與製作，這樣的設計操作真是讓人羨慕不已。
就是這樣，她一方面用奇裝異服背後那套個性的哲學和「主義」，更現實的一方面則是其在商業運作上出其不意又花樣百出的經營方式。 一季接著一季，她都在用了不起的結構與剪裁和破壞與重建完成她充滿戲劇化的作品，她的創新從未停止，對觀眾而言，CDG就該永遠的新鮮的。 川久是個矛盾的人，她說她的左腦要她繼承傳統，右腦要她推陳出新。
川久保玲香港: 「山本耀司、川久保玲」他她是不是同一個人？｜我曾一度這麼懷疑
在 1982 年川久保玲帶著「Comme des Garçons」這個名字勇闖巴黎，成為 80 年代改變歐洲時尚趨勢的設計師之一，當時她以破碎且不規則剪裁的服裝轟動時裝周，既不合身也沒有華麗色彩的設計，讓她的作品被稱為「乞丐裝」，在所有的買家、賣家及時尚評論家一遍的罵聲下，卻把她罵出名聲來！ 後來她持續以這樣不具性別的剪裁，加上全黑等單一色彩擁有一票忠實粉絲，前 Louis Vuitton 設計師 Marc Jacobs 看過她的作品後，更稱讚她是 80 年代最傑出的設計師。 1981年，川久保玲第一次在巴黎時裝展舉行發表會，此時她開始受到全球時裝界的矚目，隔年，她的服飾有了一個簡單的暱稱，稱爲”乞丐裝”;並引領1980年初期寬鬆、刻意的立體化、破碎、不對稱、不顯露身材的服裝設計潮流。 這一場發表會的設計靈感據知來自於日本美學中的不規則和缺陷文化。 她的創作概念和特色引起了不少時尚評論家的爭議，也帶動了後進設計師的服飾設計。
確實要承認，川久保玲的設計理念跟時尚界的主流設計理念（衣服是用來更好展示的人的身體）背道而馳。 但這就是她的獨特之處，證明她不是時尚的附庸，她只是她自己。 川久保玲香港2025 我並不是在爲每個人量身定做衣服，我要的是其他東西：形狀。 1969年創立了自己的品牌Comme des Garçons，帶着自己的公司開創一系列的副線，並且成功地把Comme 川久保玲香港2025 des Garçons開到了世界各地，東京紐約新加坡，倫敦北京洛杉磯… 我隨機選擇組合了一些Comme des Garçons近二十幾年的秀場圖，拋開圖片的清晰程度，你能看出哪些來自21世紀哪些來自20世紀嗎？
川久保玲香港: 設計大師｜山本耀司：那個背離時裝傳統的「狂徒」
一如以往多年，川久保玲沒有謝幕，但卻破天荒接受圍訪和兩家電視臺（民營TBS和國營NHK）10分鐘的單對單錄影專訪。 她的「健談」完全打破了她平時出現在各大外國（甚至某些國內）時尚傳媒時表示出的「寡言」形象（當年NHK紀錄片，全程她都只接受錄音訪問，一見鏡頭就戴上黑超）。 COMME des GARÇONS SS21以「不協和音」作為創作主題，即是將一些「大纜都扯唔埋」的時裝元素，故意混為一體，打造不倫不類卻充滿啟發性的前衞服裝，是一貫川久保玲的時裝哲學。 首先，場地與衣服之間的關係，已高度表現出這種不和諧概念，場地被紅燈照遍，牆壁漆黑又粗糙，使人彷如置身在新宿後巷，然而模特兒卻以緩慢且優雅步姿踏入T臺，使人聯想到中世紀歐洲貴族的服飾。
川久保玲香港: 東京敗家｜川久保玲愛心T恤、converse聯名半遮面愛心鞋
雖然巴黎時裝周和男裝周向來都更喜歡本土的設計，但也還是不乏異國色彩的。 川久保玲香港 全賴川久保將顛覆性的創意和商業成功結合，CDG已經延伸到了18個系列，其龐大的助手羣和徒子徒孫，成就了一個讓人敬畏的「時尚黑幫」，而她更堂而皇之地成了眾人口中「設計師中的設計師」，她的「川久保主義」早已在時尚史上獨霸一個篇章。 川久保玲和山本耀司都是日本宗師級設計大師，他們都是在70-90年代以解構、破壞、暗黑美學、先鋒派顛覆了西方時裝體系，至今對西方設計師都有著重大影響。 川久保玲香港 19年，川久保玲被隆重盛邀擔任《奧蘭多》舞臺劇造型設計師，第一次爲歌劇設計舞臺服裝。 她認爲服裝的概念比其本身重要得多，如同雕塑般的誇張曲線、不可思議的材質拼接、豐富多元的色彩變換。 同時，對“身體”與“服裝”的協調，她的想法既大膽又前衛，拒絕遵守公認的輪廓和身材概念，而是利用服裝面料的變形與變異打造出不對稱和無規則的設計。
川久保玲香港: 大師來襲｜黑白成就經典的「山本耀司」
川久保玲是「Comme des 川久保玲香港 Garçons」這個品牌的主要設計師，並有12間分店，以及大約200專櫃或精品店遍及全世界，據媒體報導，川久保玲的這個服飾品牌年營利約為150萬美金。 在美國，川久保玲的公司經常捐款給孤兒院和美國棒球協會。 1988年開始，川久保玲也發行自己的雜誌，稱為Six。 所以有些媒體形容川久並不是在設計服飾，而是設計了一間公司，一間非常成功的時尚公司，如果要問奧妙是什麼，史太濃認爲無非三點，熱愛、努力與天賦，缺一不可，如果可以的話加一點運氣則效果更佳了。 而這些文化衝擊的開端，都始於 80 年代這羣帶著服裝系列遠渡重洋的設計師———川久保玲、三宅一生、以及山本耀司，他們勇敢地相繼前往巴黎舉辦服裝秀，對這些歐洲地主隊實踐「踢館」精神。
川久保玲香港: 品牌幕後推手是他
川久保玲在服裝的臀部、頸部以及胸部都預設進了不對稱的腫脹填充物。 我努力在做的只是消除先入爲主的觀念（比如說關於語言或者時尚）並建立一些能創造出新東西的技術。 每一套都有着非常突出的建築感，或用堅硬的材料支撐在服裝內部，或者用服裝本身的硬挺材質架構出空間感。 在這些衣服上，你能好像能看見燭臺，牆面，鮮豔的燈，少女的閨房… 但是你看上面這些LOOK，是不是每一套都滿足了這些條件。
川久保玲香港: 品牌手記 川久保玲：另類的前衛藝術
所以這也是川久的迷人之處，這種獨特方式反而讓她身邊聚合了一堆名校畢業的天才設計助理，而她本人對身邊的設計師經常提供無償幫助與扶持，一衆親手扶持的學生中成就最大的就是擅長使用高科技材料的渡邊淳彌，她甚至還隔代幫忙渡邊的學生慄原大開創自己的品牌。 所以根據觀察，川久保玲在國內其實是人比作品更紅，大家都只停留在知道這個女人很厲害，但對其作品其實不甚瞭解，一直以爲“小心心”就是川久。 而最讓人印象深刻的是1997年的春夏系列，這個系列被稱爲“鐘樓怪人”，史太濃覺得更像“生化異形人”。
