「因為當時在九龍城寨設廠，父親便順勢把醬園改名為『九龍』。所以九龍醬園，即是美珍；美珍又即是九龍醬園。」靠着這個信手拈來的名字，專注內銷，深得街坊喜愛，讓醬園撐過風雨飄搖的三年零八個月。 九龍醬園的產品在海外大受歡迎，與其堅持傳統的無添加製造方法有關。 九龍醬園的市場甚至到達一些只有三數百華人聚居的細小島國城市，例如中美洲的千里達。 古法釀製豉油似乎不是生財之道，黃洪卻對保留傳統 顯得甚為驕傲，他認為現時醬園還能保持有一定顧客的原因，正是他們對醬園傳統的信任。 九龍醬園前身為美珍醬園，在一九一七年由黃和甫於香港創辦，至今已有近百年歷史。
九龍醬園，原名美珍醬園，由黃和甫在1917年於香港創立，專攻外銷市場。 現由第三代的黃國輝和其堂兄、76歲的黃國柱一同打理醬園。 本地豉油的發展可追溯至二十年代初，中國社會動蕩，豉油釀製技術便隨逃難者南下抵港。
美珍醬油: 價格和品質的取捨 堅持古法釀製
全世界都有華人的足，而他們都喫醬油，九龍醬園的生意亦愈做愈大，顧客除了歐、美、澳外，還有中南美和非洲國家如牙買加、千里達等，每次付運都是幾箱貨櫃。 【明報專訊】把黃豆洗淨煮腍，加麵粉，發酵一至兩周，再倒入瓦缸內加鹽水，太陽下曬最少3個月……這是90年前，九龍醬園開張時，唯一製豉油的方法。 悅和醬園屹立香港77載，走過戰亂、工業式微等時艱，龐中衡稱：「昔日這麼多難關，我們都平安度過。這次，我都有信心，我們捱得過去。」但若醬園最終還是敵不過時代巨輪，被迫遷，他亦只能嘆息。 據陳天佑所知，在商會成立之初，各醬園負責人在商會聚首一堂，「大家一同拿著地圖，把世界『分豬肉』，每個醬園專攻一個（華僑集中的）地區。」發展至今，各醬園已能自由競爭海外市場。 黃國輝是醬園第三代傳人，他直言自己起初不喜歡做醬料。 小時候家裏七兄弟姊妹被送到加拿大讀書，他形容自己最貪玩，兄弟都成家立室了，自己還是吊兒郎當。
「原來那裏的土人很懶，試過一次美珍豉油（按﹕醬園改名後，醬油維持叫「美珍」）覺得很美味，從此全國上下喫什麼都點美珍豉油。 五十年代末，政府在九龍城興建徙置區安置木屋區居民，要求位處該區醬園，包括九龍、冠珍等，於1962年前搬走。 當時政府與商會協商，為受影響的醬園換地，又積極鼓勵醬園東主買地、再補地價，將葵涌及西貢農地改為工業用地。 美珍醬油 然而，商會認為西貢風勢大兼地勢不平，故拒絕西貢的選項；有部份成員如同珍醬園，則搬入葵涌。 現年八十多歲、醬園第二代傳人的黃洪興奮地回道﹕「以前豉油撈飯已是豐富的一餐，特別豬油拌豉油送飯，更是美味。」醬園在這段黃金時期擴充業務，高峯期共有五間門市，規模在行內更是數一數二，為香港五大醬園之一。 黃國輝今年六十多歲，經常香港、大陸、加拿大來來回回，說話踏實隨和，沒有一般生意人的咄咄逼人，也不似大少爺般離地。
美珍醬油: 百年醬園：醬油桶盛載的香港故事
如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。 美珍醬油2025 盆鹽可謂瓦缸釀製的副產品，瓦缸生曬黃豆時，水分蒸發，結成鹽霜，就是盆鹽。 美珍醬園空地放滿了二百幾個瓦缸，從空中俯瞰，整齊排列尤如棋子，非常有趣。
- 古法釀製豉油似乎不是生財之道，黃洪卻對保留傳統 顯得甚為驕傲，他認為現時醬園還能保持有一定顧客的原因，正是他們對醬園傳統的信任。
- 店內一排排玻璃樽放滿五花八門的產品，由豉油、蘇梅醬、海鮮醬等調味料，到川貝檸檬、甜話梅、和味子薑等醃製食物，一應俱全。
- 席上，五六十歲的老師傅在吵吵嚷嚷，黃洪過來跟他們鬧，老師傅們都說﹕「老闆待我們很好！」黃洪又是喫喫的笑。
- 哈佛大學東亞研究碩士畢業的陳天佑指，相傳在廣東省，夏泰先師及吳氏夫人無意把黃豆放入口袋，竟發現黃豆散發獨特的香氣。
- 黃洪比九龍醬園年輕4歲，他說父親當年搞醬園時，做醬料涼果還不是專業，「很多鄉下人都懂得。」兒時他家住九龍城，第一代工場和門市都在那兒，周圍除了菜田，就是一片荒蕪。
九龍醬園的貴價豉油，沒有選在超市售賣，現在只有一個門市和不足10個銷售點。 黃洪說，有想過把豉油放在大型超市售賣，但條件相當苛刻，要付上架費，又要跟隨超市減價，不久他便放棄，現在標價50元，還要蝕本。 「豉油」一詞，早於南宋的《山家清供》已有記載——「韭葉嫩者，用薑絲、醬油、滴醋拌食」，但當時黃豆矜貴，豉油就只有古代皇家成員能享有，今日已成大眾化調味料。 冠珍醬園第四代傳人——陳天佑從事醬料行業七年，在他眼中，這座城市近百年的土地發展，就濃縮在一樽本地豉油裡。 它見證本地醬園一次又一次化險為夷，試圖屹立在城市邊陲，保存那難以被取代的本土傳統印記。
美珍醬油: 百日醬油 百年傳承
沒有學過人力資源管理，沒有讀過心理學，黃洪把員工治理得貼貼服服。 這是老店的哲學，和天然發酵的醬油一樣，沒有半點科學味道，有的只是積累百年的人情味。 如今，龐中衡正研究方法取代天然生曬，如室內曬場能否比得上自然光效果。 雖然他祖輩指陽光能進一步促使黃豆與麵粉產生化學作用，令豉油焦糖化，但他認為，只要溫度達30度以上，已能有助豉油發酵和生產。
- 在醬油行業，標榜自己是「香港製造」，既是噱頭，更能保持專屬香港的味道。
- 他指出，九龍醬園多年來都沒有添加新產品，因為老客戶均渴望買到傳統產品，可惜很多傳統產品（如豉汁柚皮、札子衝菜等等）需求不斷減少，無利可圖，已漸漸被淘汰。
- 戰後，他們決定保持九龍醬園字號，主打香港市場，美珍品牌則主力外銷市場。
- 為善用勞動力，醬園便趁豉油生曬期間，生產醬料、醃菜和涼果，增加收入。
- 因此，九龍醬園也出口由石屎缸釀造的次等豉油，售價較低，為頂級豉油的三分之一價錢，即42元，以保持商品的競爭力。
- 兩人在晚清時期的農曆8月26日發現豉油雛形，自此，他們成為本地豉油業的祖師爺，後來本地醬園更有慶祝先師寶誕的習俗。
- 他自嘲不懂做生意賺到盡，但這其實也不過是一場選擇：犧牲曬場就做不了優質豉油，而好明顯，黃國輝和父親都選擇了後者。
在穩紥穩打的年代，在九龍城曬場以外，陸續開設中環、西環、天后、筲箕灣、銅鑼灣等分店，已證明財力跟實力非凡。 惟繼後的故事是：香港人口激增、土地緊張、政府強制收地，九龍城的曬場於1959年被迫遷至荃灣，1963年再搬往元朗屏山至今，雖然一搬再搬，但仍繼續其外銷及本地銷售生意，不同的是，部分工序，因人手及地方問題，都要北上設廠。 品珍醬園第四代繼承人黎定顯掀開相簿，照片中是一條大街，兩邊商舖掛着不同名牌，當中隱隱約約見到「品珍」二字的牌匾，「你看到走在街上的人是赤腳，路人頭上還綁着一條辮子。當時也有許多醬園，不過，現在只剩下我們。」這是晚清時期的威靈頓街。 一張張泛黃黑白照片訴說醬園的歷史，品珍醬園從中環威靈頓街遷址九龍城、葵涌，五十多年前搬至元朗洪水橋現址。
美珍醬油: 傳統工業不等如落後
不過，相比其他香港醬園，品珍明顯低調得多，不向外宣傳歷史多悠久，過去亦主要供貨予餐飲、地區士多及出口海外，在超市亦很少見到它的產品。 在上世紀初至六十年代，香港醬油業蓬勃一時，以前香港豉油行業有所謂的「華、宜、冠、美、品」五大家頭，即是華珍、宜珍、冠珍、美珍和品珍。 美珍醬油菓子廠，創於1917年，歷史相當悠久，己經有百多年歷史。 時代變遷，「珍」字輩的醬園品牌寥寥無幾，堅持古法天然製作，更是難能可貴。 筆者與本會影友慕名前往美珍醬油菓子廠(以下簡稱美珍醬園)拍攝採訪。 剛進入美珍位於屏山的廠房，目光馬上就給一排排深啡色的瓦缸所吸引住。
美珍醬油: 迫遷陰霾至 政府計劃不明朗
廠房佔地20萬多呎，跟著第三代掌舵人黃國輝在各個廠房之間穿梭，尤如進入迷宮。 他雙手捧起的黃豆，在黃昏的陽光下閃爍，半熟的豉油在他的指縫中溜走。 他答道﹕「怎麼捨得離開？這裏從前一片爛地，現在工場的一草一木、一磚一瓦我都有經手。難得老闆對我信任，見師傅多過見家人，感情好好。豉油令我很有成功感！」然後他捉老闆黃洪和老顧客，把這話重複了兩次。 席上，五六十歲的老師傅在吵吵嚷嚷，黃洪過來跟他們鬧，老師傅們都說﹕「老闆待我們很好！」黃洪又是喫喫的笑。
美珍醬油: 美珍 = 九龍醬園
這些古董瓦缸正沐浴在和熙的陽光下，每一個都有幾十年歷史，而且「打爛一個便少一個」。 美珍醬油 與其他本地醬園不同，悅和一手包辦豉油、醬料、醋和酒的釀製，是本港僅存少數的蒸酒廠之一。 龐中衡憶述，昔日海關進駐米酒機旁的小鐵皮屋，監察酒精生產；惟目前醬園主要生產酒精濃度30以下的飲料，鐵皮屋人去樓空，取而代之的是每月一次的海關巡查。 哈佛大學東亞研究碩士畢業的陳天佑指，相傳在廣東省，夏泰先師及吳氏夫人無意把黃豆放入口袋，竟發現黃豆散發獨特的香氣。 兩人在晚清時期的農曆8月26日發現豉油雛形，自此，他們成為本地豉油業的祖師爺，後來本地醬園更有慶祝先師寶誕的習俗。 「別看這些瓦缸堅實，它們其實是有氣孔的，晚上懂得呼吸。尤其在大熱天，白天曬得熱騰騰，晚上摸上去還是熱，熱力通過氣孔慢慢滲進去，受熱均勻，幫助黃豆分解氨基酸。」他比喻指，一般豉油是由電飯煲煮出來，用這些瓦缸曬出來的，卻有煲仔飯的風味。
美珍醬油: 黃豆入袋 相傳是本地豉油起源
「醬缸已經很少有，用泥土做的，爛一個就少一個，但味道是最好的。」打開蓋子，表面是厚厚一層黃豆，底下才是豉油，要用特別工具才能抽出來。 但隨著社會的進步，新技術廣泛應用，令一直沿用古法生曬豉油的醬園，開始受到淘汰，漸漸被機械化的廉價豉油廠所取代，風光不再。 七十年代開始，九龍醬園在香港的業務不斷萎縮，分店相繼結業，現時只剩下中環一間門市，員工由全盛時期的百多名，到現在只有六十多人。 時光機返回 1917年，黃國輝的爺爺黃和甫，創立「美珍醬油果子廠」，除了不同的醬油和醬料，也製作大批涼果、酸果，在上個世紀已經行銷歐美，1937年黃和甫兒子，即黃國輝之父親黃洪由佛山來港，協助父親經營美珍醬園。 到二戰時期，日軍治港，「英、美」被視為敏感字，被勒令改名，目下見廠房位於九龍城，以地為名，即改名為九龍醬園，並且將產品售予街坊，生意轉為內銷，安然度過了三年零八個月的飄搖歲月。 他隨意打開一個淺灰色的玻璃纖維製瓦缸蓋，鹹香風味馬上溢出，這是氨基酸的味道！
美珍醬油: 九龍醬園
時代的變遷下，不少醬油廠放棄經營這門秏廢心血的生意，然而美珍仍然孜孜不倦堅持傳統生曬醬油，將這百年美好保留下來。 美珍醬油2025 回看美珍醬園歷史，就是一個香港故事，令人感悟城市發展下傳統行業的命運，除醬油業之外，很多傳統工業成為夕陽工業，生存空間愈來愈小。 你或許奇怪，這個沒什麼宣傳、恍似被遺忘了的百年老字號，無論在招牌、招紙、商標，甚至是黃國輝的名片上，都看不見「九龍醬園」一名，取而代之的是「美珍」二字。 美珍醬油2025 當年，黃和甫（黃國輝爺爺）跟幾位鄉親合作，創立「美珍醬油果子廠」，以產製豉油、醬料、涼果、酸果為業務，並外銷至歐洲，生意不俗。 直至一九四一年，香港淪陷，在日軍治港時，「英」、「美」被視為敏感字，美珍隨即被切斷外銷，更被勒令改名。
美珍醬油: 百年老字號天然生曬豉油
因此，九龍醬園也出口由石屎缸釀造的次等豉油，售價較低，為頂級豉油的三分之一價錢，即42元，以保持商品的競爭力。 同時，醬園更要出售醬料、涼果等副線產品，彌補豉油的虧損。 戰後，九龍醬園逐步恢復外銷，更在荃灣開設分廠，專門生產出口美國的產品。 同時，他們趁機擴充業務，開設了五間門市，成為本地五大醬園之一。 1936年8月，各醬園負責人有見行業發展蓬勃，為促進彼此交流，便組織「香港九龍醬料涼果聯合商會」（下稱：商會），共74個會員，至今只剩20個。 為善用勞動力，醬園便趁豉油生曬期間，生產醬料、醃菜和涼果，增加收入。
美珍醬油: 美珍醬油
1917年，黃和甫(黃國輝的爺爺)和幾個鄉親創立「美珍醬油菓子廠」，生產豉油、醬油、涼菓等，主要賣埠歐洲。 1941年日本佔領香港，「英、美」字被視為敏感數字，他們唯有將美珍改名，其時醬園位於九龍城，於是改為「九龍醬園」。 戰後，他們決定保持九龍醬園字號，主打香港市場，美珍品牌則主力外銷市場。 隨着八十年代的人口增長、地價急升與政府收地，醬油業的光輝成為絕唱，美珍也從九龍城搬到屏山現址。 為節省成本，黃國輝只好把部分生產工序如黃豆發酵，遷移至東莞廠房，其餘主要工序如品質監控，則保留在元朗工廠。 在新事舊物渾然共存的中環街頭，九龍醬園幾十年來堅持人手作業，元朗生曬場上的陳年醬油缸保存著天然鮮味，細緻的味道是機器速成製法無法做到的。
美珍醬油: 歷史
從曬黃豆、加上麵粉幫助發酵，發酵也是最重要的步驟：「璜（即是黃豆）發得不好，豉油就不好。」昔日師傅需要三更半夜起牀檢查，溫度不能過熱過冷，但現在各步驟都增設機器幫助，他們更注重在研發產品上。 發酵後的黃豆被放到缸裏，加入鹽水，曬足一百日，才能成為豉油。 豉油是每一頓飯必須的調味料，只要加少許，菜式味道馬上提鮮，可是有誰又知道，製作一瓶豉油背後，需要花上的時間和心思是沒法比的。 「慢工出細貨，我做所有醬料付出了好多心機，這是做任何事的基本功。雖然豉油沒有商業價值，但它有存在價值。」九龍醬園第三代黃國輝道。 要找新血入行，黃國輝也有點唏噓：「始終有一日要退休，如果有人想傳承，我會毫無保留傳授所有的心得。」但正如他所言，這種好天曬落雨淋的行業，不是多少個年輕人受得了。
美珍醬油: 九龍醬園「金牌生抽皇」是招牌貨 但在歐洲糖漬薑碎竟然最人氣
現時九龍醬園每年的總營業額約有三四千萬元，,而海外的市場成為利潤的主要來源。 「冠珍醬園」屹立九十年, 美珍醬油2025 一直堅持以「香港製造, 天然生曬, 頭遍抽取」的精神, 為顧客製作最優質和最天然原味的廣東傳統醬油和醬料。 香港的超級市場賣的都是大牌子豉油，高科技降低成本，只售十多元一支。
」因為瓦缸內的氣孔會把熱力儲存，令黃豆日夜在受熱，加快分解氨基酸，使豉油色香味俱全，但最少也要一百天才能曬出品質合格的豉油，跟人工化學豉油絕對是兩碼子的事。 戰後，他們以九龍醬園的字號繼續在本地經營，而美珍之名就主力出口，兩個名字並駕齊驅，走過豉油盛世，無人不曉。 奈何，隨着八十年代的人口增長、地價急升與政府收地，醬油業的光輝成為絕唱，美珍也從九龍城搬到荒僻的屏山。 黃洪比九龍醬園年輕4歲，他說父親當年搞醬園時，做醬料涼果還不是專業，「很多鄉下人都懂得。」兒時他家住九龍城，第一代工場和門市都在那兒，周圍除了菜田，就是一片荒蕪。 1941年12月的一個冬日清早，黃洪在梳洗，窗外有幾個金屬球從天而降，在和煦的陽光下閃閃發光，接黃洪聽到幾下不很大的爆炸聲，聽說幾十丈外的工廠，有人被炸死了。
而廠房的大型老舊機器如蒸餾機等，都無法移動，若要搬遷，他惟有斥鉅資添置新器材。 就昔日經驗，他保守估計，為維持生產線，至少需三至五年才能完成搬遷，無奈這已遠超政府所設的期限。 美珍醬油 黃國柱指，釀製豉油只需簡單的原材料如黃豆、麵粉、鹽和水，三十年代交通不便，居民甚少跨區購買豉油，故全港便一共出現了逾百間醬園或賣醬的店舖。
