紅色口孵非鯽（Oreochromis sp., Red Tilapia），俗稱尼羅紅、紅郭魚、埃及紅魚，則是於1968年由臺灣水產試驗所郭河所長以白子變種選種雜交成功。 1946年，口孵非鯽引進臺灣後大量養殖，其肉質鮮嫩，小刺很少，雖然微有土腥味，但因養殖容易、價格便宜等因素，成為大眾食物蛋白質的重要來源。 鯛魚香港 唯目前臺灣人工養殖的口孵非鯽與非鯽大多是後來由臺灣水產試驗所及臺灣水產業者育成的雜交種，已非1946年時吳、郭兩人所引進的品種。 2011年開始中國大陸與越南逐漸提升養殖比例，藉由填補缺乏鰻魚苗供給養殖的現象，使得市場貨源大幅度提升。
鯛魚也是最能代表日本的魚，日本的七福神(類似我們的八仙)其中的惠比壽，就是手抱鯛魚之像。 我找了一些圖來看，認為惠比壽手抱的魚是嘉鱲，在日本叫做真鯛。 雖然秋風起，但有時都會感到悶熱，食返個酸酸甜甜的菠蘿雪糕都不賴。 他們用上Dole Pineapple雪糕，再在上面加上一粒粒冰凍菠蘿果肉，口感清新豐富（HKD$25）。 養殖羅非魚有很高的經濟利益，因為其天然抗病性強，野生環境能以穀物、藻類及腐敗物為主食，養殖換肉率高，幼魚存活率高，養殖其所需空間極小，再加上羅非魚成長快，6個月即可達於上市之體型（12-15釐米）。 羅非魚通常生活於淡水中，可以存活於在湖、河、池塘的淺水中，也能生活於出海口、近岸沿海等不同鹽份含量的鹹水中。
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- 1975年，水試所更成功以尼羅種雌魚與歐利亞種雄魚雜交育成單雄性吳郭魚，俗稱「單性吳郭魚」。
- 磯釣客不時會釣到嘉鱲，偶有公斤以上的，餐廳會高價收購。
- 此魚在面積狹小之水域中亦能繁殖，在水稻田裡亦能夠生長。
- 裡裡外外都是朱古力，表面還有杏仁粒，非常香口。
- 赤鯮體型比嘉鱲小，市場性沒有嘉鱲那麼高，可能也長的慢又難養，國內基本上還沒有開始赤鯮養殖，我們看到的赤鯮應該都是野生的。
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此一魚種使臺灣吳郭魚養殖進入快速發展階段。 鯛魚香港 1975年，水試所更成功以尼羅種雌魚與歐利亞種雄魚雜交育成單雄性吳郭魚，俗稱「單性吳郭魚」。 量多體大這兩者只要常逛市場與其它鯛魚比較就有感覺，至於味美這項，我倒是聽到了些不同的看法。 有人認為嘉鱲之味美，講的是以前常見的幾公斤大的嘉鱲，現在常見幾百公克這種大小，又都是喫飼料長大的，完全沒機會喫到鯛王之味。 這可能有些道理，我老婆就覺得嘉鱲不如野生的赤鯮。 鯛魚香港 到底，俗諺有其時空背景，人言有其比較條件，美味如何，只能問自己了。
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- 會喫魚，真還不是認得出、買得到那麼簡單，和魚大不大、鮮不鮮、旬不旬都有關。
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- 我光顧南方澳南寧市場阿冬的攤很多次，常聽她說 “赤鯮馬頭的船快回來了”、”赤鯮馬頭的船今天沒出去” 之類的話，可知，赤鯮、馬頭還是野獲的。
- 吳郭魚在華人百姓家庭很受歡迎，烹飪中常把牠以類似紅燒鯉魚的食譜來處理。
- 學術上的分類很費琢磨，現在似乎傾向認為赤鯮比較接近鋤齒鯛屬，只是鋤齒退化而不明顯。
- 羅非魚通常生活於淡水中，可以存活於在湖、河、池塘的淺水中，也能生活於出海口、近岸沿海等不同鹽份含量的鹹水中。
我光顧南方澳南寧市場阿冬的攤很多次，常聽她說 “赤鯮馬頭的船快回來了”、”赤鯮馬頭的船今天沒出去” 之類的話，可知，赤鯮、馬頭還是野獲的。 吳郭魚在華人百姓家庭很受歡迎，烹飪中常把牠以類似紅燒鯉魚的食譜來處理。 典型的紅燒吳郭魚作法是先在平底鑊煎至兩面微黃，加入兩調羹豉油（醬油），同時加入蔥、薑、糖、醋、米酒，有時還會加入豆瓣醬、番茄醬等，再加一至兩杯水，悶燒5至10分鐘即可。
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故在臺灣或國外的日本料理店或壽司店已常見名為鯛魚或臺灣鯛的生魚片產品。 宜蘭的廖木發先生，選擇在宜蘭及臺東最乾淨的環境並且抽取乾淨的海水來養殖紅色臺灣鯛，而用全海水養殖魚的成長速度非常緩慢，只有淡水的一半，成本則是兩至三倍，並申請HACCP國際認證，進入日本生魚片的市場，取得專利，取名「潮鯛」。 繼莫桑比克口孵非鯽引進之後，唐允安於1963年自非洲引進較耐寒的吉利非鯽（Tilapia 鯛魚香港 zillii），後因肉質差及其他因素也已被淘汰。
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赤鯮的分類尚未完成(2019)，我們很容易看到不同的說法。 赤鯮我們一看便知，毫不含糊，是一條俗名比學名還明確的魚。 學術上的分類很費琢磨，現在似乎傾向認為赤鯮比較接近鋤齒鯛屬，只是鋤齒退化而不明顯。 赤鯮的頭部黃斑和背部黃帶是其辨識特徵，也因之，有黃鯛之名。 讀到這條資料，很出我意料之外，本以為「烏格」、「赤鯮」都是本地而且是比較晚近的名稱，這才知道，這些名稱都是「唐山過臺灣」的，而且都已經延續使用至少五百年了。 通常的印象就是「體高者似鯛，體低者似鱸」， 鯛科的魚率皆體高側扁，腹緣近平，背緣高圓。
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日本的國民級食物 鯛魚燒 ，跟法國名物跟牛角包合體？ 在東京有過百分店的酥皮 鯛魚燒 專門店Croissant Taiyaki，終於登陸尖沙咀SOGO！ 酥皮鯛魚燒用上了24層的酥皮，餡料則是日本直送的紅豆、吉士、朱古力粉，用來烤 鯛魚燒 的鐵板都也是日本帶來香港，保證在香港可以喫到跟日本一樣的味道。 酥皮帶豐富牛油和麵粉香，表層還有薄薄一層焦糖，且甜而不膩。
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至於目前仍有少量養殖的尼羅口孵非鯽（Oreochromis nilotica），係在1966年由臺灣水產試驗所鄧火土所長及海洋大學遊祥平教授自日本引進。 羅非魚，又名吳郭魚、非洲鯽魚、非洲鯽[1]、非鯽、福壽魚、聖彼得魚、越南魚、南洋鯽(仔)、南洋𩸙仔等，臺灣改良之養殖品系又特稱臺灣鯛。 原指以莫桑比克的口孵非鯽屬魚類物種：莫桑比克口孵非鯽（學名：Oreochromis mossambicus），現爲慈鯛科非鯽屬及口孵非鯽屬等屬數種魚類的共同俗稱，而不是所有羅非魚族（學名：Tilapiini）的都適用此名。 1969年，郭河所長以莫桑比克種（Oreochromis mossambicus）雌魚與尼羅種（Oreochromis niloticus niloticus）雄魚雜交育種成功，名為「福壽魚」，俗稱「改良種吳郭魚」。
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單身狗，屋企長期必備一丁或營多撈隨時醫肚，之不過極之冇益但又極之方便，令人又愛又恨。 原來厚白濃鬱的魚湯用上大量新鮮鯛魚，清除內臟後以慢火煎香，配以昆布、薑片等食材熬煮3小時後，再經過打碎及多重過濾，變成純滑奶白色鯛魚湯。 另一款日式雞白湯，材料有巴西雞肉、雞殼、雞腳，配以洋蔥、白蘿蔔、蔥、薑、蒜及昆布等熬煮。 亦經過打碎及多重過濾後，湯底厚身及濃白，滿滿膠質！ 兩款湯百分百香港製造，作為香港人當然要大力支持。 •這商品買賣交易由HKTVmall 提供。
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還有一名”花身”，臺灣應該很少人用，通常說花身指的是花身雞魚，其尾鰭有五條黯紋。 “盤仔” 鯛魚香港2025 以背緣高聳近圓得名。叫做盤仔的鯛魚不只兩三種，然而最有機會看到的是二長棘犁齒鯛 (紅鋤齒鯛)。它的背鰭首二棘特別長，有點像扛著旗桿，也因此香港叫它 “扯旗立”。 一般來說，盤仔比赤鯮體型更小，上圖這尾是在新竹漁港，得到一位親切的老闆娘同意才拍到的，僅10公分長。 磯釣客不時會釣到嘉鱲，偶有公斤以上的，餐廳會高價收購。 表面上看，野生嘉鱲還不罕見，不過已有研究指出，養殖魚種之野獲，多為養殖之逸出，較少野生之羣落。 臺灣好魚排行榜之俗諺有「一午二紅沙，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九春子十烏喉」之說，其中的嘉鱲和赤鯮就是鯛科的魚，可見鯛魚在臺灣一直是普遍、常見也很受歡迎的魚。
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在熱熱的 鯛魚燒 中放入一球開胃的原味乳酪雪糕，冷與熱的衝擊十分過癮，在雪糕上再會淋上朱古力醬。 此後，水試所大力推廣民間養殖「單性吳郭魚」，臺灣吳郭魚養殖由此進入商業化階段，並開始大量出口至歐、美、日等國，創造了極大地經濟效益，故又被稱為臺灣國寶魚。 鯛魚香港2025 該等魚種在1954年前後傳入到華南，作爲一種淡水塘養魚類，因其形似鯽魚，原產非洲，被水產部專家費鴻年稱爲非洲鯽魚，簡稱非洲鯽、非鯽。 又一度因自越南傳入，而稱之爲越南鯽或越南魚[4]。 後認爲其不是鯽魚，而是屬鱸形目（鯽魚屬鯉形目）。 1981年鄭葆珊在《廣西淡水魚類志》中將此魚稱爲羅非魚，屬麗魚科（Cichlidae）。
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鯛魚片細肉多刺少，肉質細嫩鮮美，那種純粹的鮮美，而魚香鯛魚片最重要的配料魚香汁，不需要任何的廚藝和刀工，這道菜更顯家常味，也顯得魚香鯛魚片新鮮，好喫最好不過。 鯛魚香港2025 鯛魚片的最簡單喫法，而是用魚香的烹飪方式，不會喫真就太虧了！ 疫情期間少去傳統市場，但對海鮮料理又愛喫，也許在海邊長大的我都習慣了這種味道，而且不喫還想得慌，只有網購但是網購海產品項很多，大眾化也便宜的就是鯛魚片了。 我從小就有媽媽買赤翅仔的印象，五、六十年前，這應該是常見的食用魚，價錢應不貴，不然我也喫不到。
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羅非魚得名自越南語“rô phi”，漢語發音爲“羅非”，可能是廣西養魚者對此魚來自越南的稱呼[5]。 羅非魚在中國南方很多水域已造成物種入侵[6]；又由於羅非魚口感相比其他魚類較爲不同，使得較難處理[7]。 裡裡外外都是朱古力，表面還有杏仁粒，非常香口。 內裡的朱古力醬非常濃鬱，而且帶點苦澀，甚至把酥皮的香味都蓋過了。 最近發現，家裡人特別喜歡魚香味的菜，都有胃口，看著飯菜這種顏色食慾就上來了，我自然也歡喜，疫情之中我就經常買這種食材搭配做著喫，冷凍鯛魚不適宜用蒸、燒、嘗試用魚香的方法，沒想到效果那麼突出， 偶爾換種方法喫魚，也是不錯的選擇。 屬於高級的食用魚類，具高經濟及商業價值，部份種類更是為馴化為養殖魚類。
